【衣領、衣襟(襟 エリ)】
西裝外套領子上半部我們習慣叫他上領片、衣領。(上襟、カラー)
基本上只要聯想到襯衫的領子就能懂了。上領片基本上沒有甚麼設計上的變化，因此接下來~~~
外套領子的下半部我們稱為下領片、翻領。(下襟、ラペル)
西裝外套正面布料翻過來的部分全部都稱做翻領。
最常見的翻領設計有以下三個種類。
・平口領、十字領…(ノッチドラペル)
・劍領…(ピークドラペル)
・圓領、絲瓜領…(ショールカラー、ヘチマ襟）
商務、休閒西裝等一般非宴會等特殊場合的西裝都會是前兩者。而雙排扣西裝幾乎都是使用劍領。當然嚴格來說，西裝外套領子不是只有以上三種的領型，還有許多如魚口領(フィッシュマウス)、半劍領(セミピーク)…等等。
而圓領也就是俗稱的絲瓜領通常就是出現在晚宴服(タキシード)等禮服類的場合。
一般的圓領翻領的部分不會使用與西裝外套其他部分相同的布料製作，而會使用常稱作為緞面(拝絹、サテン)的這種具光澤布料製作。這種布料從蠶絲到纖維都有。另外由於是另外使用布料製作，所以通常成本會再高一點。而西裝正面佔有很大比例的翻領如使用光澤布料的話會相當的顯眼，因此除了禮服以外，這會讓你的衣服將會顯得非常的醒目。
翻領的部分對西裝外套合身度是沒有影響的；影響的只有外觀。而關於翻領的寬度，一般的理論是說，領圍越寬的人越需要翻領寬來修飾，不過每個人臉型及五官深度位置都不同，這個說法只需要單純做參考即可。拉拉熊認為一般人不要選擇極端寬或極端窄的翻領最好，比如說傳統的雙排西裝的翻領都會做的很大片，雖然看起來氣勢十足，但那個比例會造成人的視覺很大部分停留在翻領上面，除非你已經自認是穿搭達人，否則中庸一點的翻領大小是最適當的。
【關於翻領的縫邊及AMF縫邊(AMFステッチ)】
為什麼翻領要縫邊？
翻領的邊緣進行縫邊處理一說是為了增加結構及耐久性，但最主要的原因應該還是外觀上的需求。(縫邊理論上會讓整個翻領看起來更加立體)
原本翻領的縫邊都是由手工進行，相當消耗時間人力，不過由於縫邊主要要求的是工整而非花俏的技術，因此現今的主流會以機器來取代手工的縫邊。AMF縫邊也就成為現在最常見的縫邊細節。
AMF縫邊是甚麼？
其實AMF不是一個工法的名稱，而是一個縫邊機器廠商的名字。
由於AMF生產的縫紉機器能夠進行慢速又規律的縫邊，縫製效果已經接近於精湛的手工縫邊，且又較節省人工，因此現在已經是一個最主流的翻領縫邊方式了。當然縫紉機器原則上還是要人工操作，因此不要因為是機器縫製就小看縫邊這個部分需要的技術含量。
【關於西裝外套領片內部】
關於上領片也就是領子上半部的事情。
領片的內部通常有墊一層與西裝本體布料不同材質的領布(カラークロス)。
而其中那有一部分是西裝本體布料翻過來折上的部
俗稱「鬍子」（ヒゲ）。
這個鬍子的設計現在即使是在成衣也是很常見的。
但這個鬍子是用來做甚麼的呢？
鬍子當初的目的是為了領圍做調整的時候所預留的布料。當領圍需要改大的時候可以將布料放出來使用。
然後現今的時代已經很少有人會去做領圍的修改了。一來是服裝的汰換率比以前增加了很多，二來是即使有預留布料，修改領圍還是一件很麻煩的事情。更何況，人的領圍是相對變化小的地方。
鬍子這個設計對西裝的外觀及舒適度沒有任何影響，另外它也不需要很高度的技術，因此僅僅是對追求細節的人來說的一個小小的浪漫吧。當然因為它並不困難，且你如果認真考慮有一天要修改領圍的話，在訂製西服的時候可以提出製作鬍子的要求。
【翻領扣眼】
在西裝外套右邊的翻領尖端處可以看到一個扣眼(ボタンホール)。
也可以叫它領花扣眼(フラワーホール)。
這個扣眼是傳統西裝所留下的產物，現在大多是指作為裝飾用。當然在特定職業或場合它還是可以用來別上徽章之類的東西。
由於這個位置的扣眼是相當顯眼的，因此西裝愛好者是很喜歡要求手工製作這裡的扣眼形式。
比如說日本喜歡元結(もっとい・もとゆい)扣眼的樣式、或者是歐洲流行的米蘭式扣眼等等…
翻領的扣眼對西裝本身的用途並沒有影響，影響的是外觀以及西裝本身反映的工藝價值。
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