【西裝外套裏布的類型】
西裝外套除了本布也就是穿著時外人看的到的布料之外，內部還有很多其他的材料作為結構等等的基底，接下來就要介紹西裝裏布的細節類型。
首先，甚麼是裏布？裏布就是一般常見西裝外套內側光滑用纖維做成的那個部分。功用就是建立結構及保護本布不受摩擦等外力損傷。而裏布的細節通常分成4種。
全裏布(総裏 ソウウラ)
如同文字上的意思，除了本布的邊緣以外，從領子、袖子、胸口、腰部、背部、下擺所有的地方都在縫上裏布的一種最傳統的西裝裏布細節。
全裏的西裝外套優劣性相當分明。優點就是透過完整的裏布可以強化西裝的結構並減少摩擦及髒汙對本布的傷害，簡單來說就是增強西裝外套的耐穿性。
當然缺點就是因為多了一層布，通風效果非常差，且增加西裝整體重量及降低穿著者的自由伸展空間。另外一般全內裏的西裝也會完全的使用芯布(芯地 シンジ)，藉此讓全內裏的西裝外套成為耐久性最強的西裝類型。
另外芯布是西裝外套本布跟本布接合時縫在兩塊布中間的東西，目的一樣是維持結構跟西裝的耐久性。缺點一樣是透氣、重量跟活動性降低。由於芯布是無法直接看到的部份(除非你把西裝縫線拆了)，在此拉拉熊就不探討芯布的部分了。
背部無裏布(背抜き セヌキ)
就是把全裏的背部裏布拿掉的設計。透過拿掉一大塊背部的裏布來大幅提升通風性。同時保留前方腰部到下擺的裏布及芯布來維持一定的結構性以提升耐久性。現在夏季的商務西裝最常見的就是這種細節。
半裏布(半裏 ハンウラ)
從全裏布中把背部及前方腰部到下擺一部分的裏布再拿掉的類型。如此還可以進一步的消除一部分芯布的使用，進一步提升透氣性跟達到輕量化。
無裏布(裏地なし一枚仕立て、アンコン仕立て)
完全或幾乎不使用任何裏布及芯布。但通常會保留肩膀到袖子部分的裏布來避免穿衣時的摩擦。這也是犧牲耐久性換來最高的通氣性及輕量化的作法。
當然，透過裏布及芯布的增減還有其它的設計類型，以上4種只是比較常見的類型。
裏布的好處及壞處是相對的。一般論來說正式度越高的西裝越適合使用全裏布細節，越休閒的西裝越建議減少裏布的使用。不過布料及工藝是一直在進步的，沒有裏布的西裝外套只要維護得宜一樣可以維持很好的狀態；而全裏布的西裝外套一樣可以製作的很輕巧並方便移動。因此不管怎麼說，衣服穿上去體驗一下還是最王道的判斷方法。
請留意裏布及芯布用的越少，越會增加製作的難度。
【外套背部開衩(ベント)】
西裝外套背後開衩的部份原本的英文vents代表的有讓空氣流過去，也就是通風的意思。另外這個設計當初也有為了騎馬時姿勢的方便。而一般的西裝開衩主要有2種樣式：
開單衩、中心衩(センターベント)
開雙衩、側雙衩(サイドベンツ）
順道一提還有比較不常見以及用在禮服的
無開衩(ノーベント)
在保守的思考來說，商務西裝基本上是開單衩。但如今西裝越來越講究實穿及美觀性，由於單衩跟雙衩的優劣差異性不明顯，所以選擇單衩或雙衩大多都是個人外表喜好的考量居多。
當西裝合身的時候，理論上雙衩比單衩穿起來更寬鬆好動之類的。但不知道是不是心理作用，拉拉熊還是感覺雙衩比較舒服。
另外拉拉熊個人經驗不開衩的西裝老實說容易造成拉扯，如果不是禮服等特殊的需求時，建議還是選擇有開衩的西裝外套。
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